今年57岁的王志文，本来一直以来都是比较低调的，可是随着结婚生子以后，他不得不偶尔出来参加活动。而且这两年随着儿子的长大，他也越来越多的作品问世。

王志文儿子今年16岁，目前虽然还是个学生，但是对演艺方面还是比较感兴趣的，所以目前会参加一些电视剧的拍摄，这自然少不了老爸王志文牵线了。

王志文一直以来长得就是那种比较着急的，但是演技在线，而且台词功底特别厉害。虽然他年老以后，长相方面不是老帅哥，但是喜欢他的粉丝还是挺多的，个人觉得他是一个非常有男人魅力的演员。

别看王志文长相现在不怎么样，但是曾经的王志文也是潇洒先生呀！而且和他谈过恋爱的女人，都是美女。

在陈坚红之前，王志文的感情历程可谓丰富多彩，他曾与至少6位知名美女展开过恋情，其中包括徐帆、许晴、王海容等。然而，尽管这些恋情都引起了广泛关注，但最终却都未能修成正果，每一段都以分手告终。

据说当时和陈坚红恋爱，还是陈坚红追求的他，而且两人恋爱之时，王志文还坚持称自己是只恋爱不结婚的。

或许当时两个人能走到结婚上面，主要还是因为当时怀了儿子吧！说实话对于当时一个中年男人来说，突然有了儿子，这种感觉肯定很不一样。

而且陈坚红不仅是模特出身，模样儿也长得不错，而且还是富婆，对于王志文而言，怎么说都没有拒绝的道理。

从王志文近些年出席的活动就可以看出，老来得子的王志文是挺宠儿子的，而且为了儿子自己的确也改变了挺多。

虽然一开始王志文并不太愿意被婚姻套牢，但是自从结婚有了儿子以后，似乎一切都转性了。他曾经还在婚礼上夸自己娶了天仙般的老婆，王志文过去可是个非常高傲的人，可见他后来对老婆的重视。

王志文结婚以后，妻子的财富就很多，加上他自己曾经积累的，可算是名副其实的富人了。据说前几年，为了把更多的时间放在家庭当中，陪伴孩子的成长，都很少出来拍剧。

从网上可以翻看到他们一家三口经常一起出行的照片，可见王志文对家庭的重视，以及对儿子的宠爱。

从小被父亲陪伴长大的孩子就是不一样，可以看出王志文和儿子的关系挺好的，另外儿子有意进入娱乐圈，这些年他也是有意增加了自己的曝光度。

王志文儿子在长相上还是神似王志文的，不过当了父亲以后的王志文看起来真的和蔼了许多。

老来得子虽然是一种快乐，不过有些时候或许王志文也会觉得要是自己早些年就遇见自己的老婆就好，因为两父子有41岁的年纪差，让他们两个人有时候看起来就有点爷孙的即视感。

它可能是跟你的西装最般配的靴子

天气渐凉 ，经过夏天的煎熬，男人们也终于可以穿上令自己心满意足的西装了，尤其是对西装客，绅士们而言，入冷晚秋时的一件西装是自己内在品位修养的最佳外延。

西装想要穿得巧妙当然就得下点新意了。

很多男人会把心思花在鞋子上，各种绅鞋款式彰显出不一样的风格涵养，偶尔也可以换上一双 sneaker混搭出新鲜花样。

但也别忘记了靴子，靴子配西装那才是气场外露，霸气有型。

能跟西装搭配的靴子，有很多，切尔西、沙漠靴，还有我们之前介绍的不少工装靴都是可以上脚的好选择。

不过要说真正“情投意合”的，叶子认为还得是 Brogue Boots 布洛克靴 。

布洛克靴，顾名思义就是把皮鞋绅鞋上的布洛克雕孔花纹“移植”到了靴子上。

所以，在我们国内也习惯称它为“雕花靴”。

一般来说，布洛克靴的鞋头花纹基本跟皮鞋的全布洛克、半布洛克、四分之一，以及长翼布洛克等四种样式差不多。

但到了鞋身上，因为靴筒更高，布洛克花纹也会向上蔓延，看起来就更加繁复了一点。

我们都知道在皮鞋当中，布洛克花纹并不算正式的代表。

诞生在 16 世纪的它，最早是在户外工人农民脚上的一种靴款工艺，直到 20 世纪才逐渐演变到正装鞋上，然而至今它也仍被定义为“不太正式”的元素。

不过，布洛克到了靴子上就不一样了。

靴子当然也不正式，更要粗旷，可毕竟布洛克与皮鞋相伴已久，在我们的印象里，它多少也会带有绅士优雅得体的属性。

这样一来，布洛克花纹与靴子的结合，也让原本粗糙的靴款有了一丝精致工巧的味道，穿着在西装 Look 脚下，既契合了传统绅士的雅致底蕴，又有了霸气型格，可谓一举两得。

如大家熟悉的型男博主 Nick Wooster，除了红翼的工装靴外，他更多时候都是上脚一双布洛克靴款。

也千万不要把“雕花靴”看成是工装靴雕上了布洛克那么简单。

尽管在鞋型上，布洛克靴与有的工装靴没有太大的不同，但实际它们的楦型有所差异。

整体上，布洛克靴的楦型会趋向皮鞋一些，更加修长偏窄，不像工装靴那么宽敞，尤其是鞋头，布洛克靴的鞋头都是偏尖一点，这也使得它的风格会表现得尤为秀气一点，不会那么硬朗至极。

从这一点看，布洛克靴的斯文属性也就更加契合绅士们的所需了。

相对之下，像 Red Wing 这些品牌直接在工装靴型上雕刻上布洛克花纹，而不改变楦型，无疑会显得有点“另类效颦”，风格感觉不是那么自然。

当然，从耐用程度来说，布洛克靴的劳保性并不如工装靴。

现在想要找到一双好的布洛克靴也不是太困难。

叶子当中印象最深刻的就是 Thom Browne。

虽然不是鞋履品牌，但 Thom Browne 的靴款则多为长翼布洛克的设计，搭配上黑色的荔枝纹皮革，以及特色的稍尖鞋头，把靴款的粗旷感转化为了犀利的时髦性。

而 Thom Browne 之外，叶子今天也带来了几个性价比不俗的，专业布洛克靴品牌，看看其中有没有跟你穿西装时最配的那一双？

说到布洛克靴绝对不能忘了 Trickers，就像提起马臀皮靴时，一定会想到 Alden 那样。

作为品牌最具代表性的靴款，加上自身悠久的底蕴工艺以及名声在外，人们在某种程度上已经把 Trickers 当作是布洛克靴的代名词。

虽然不隶属靴王行列，但来自英国的 Trickers 在不少靴迷眼中仍是圣品。

关于 Trickers 的 历史 我们就不繁复赘述，创建于 1829 年的它，最早是生产干农活时人们穿的工作靴，这一点也跟布洛克花纹有点冥冥之缘。

现在如果你想找双高档的布洛克靴款，Trickers 自然是再适合不过。

采用手工缝合工艺，每一寸看起来都是非常精妙的地方，就连布洛克图案上的花纹孔眼，都是由工匠们手把手地进行打磨敲定，有着极强的手工精细感。

而且对比其他品牌的布洛克靴来说，Trickers 在款式上有着更多的变化花样。

无论皮革材质种类，或者颜色，在鞋型靴身以及鞋底上都有多种款式风格体现。材质上，大部分配备的都是小牛皮，其中衬里也采用了皮革材质，穿着优雅的同时，也不会忘了舒适性。

大家应该对 Grenson 也不陌生，同样来自英国的北安普敦，成立于 1866 年，是一个有着百年 历史 的品牌，也是传统的英产手工鞋品牌，论底蕴以及制鞋技艺不比上面的 Trickers。

可惜 Grenson 更多被人称赞的是它的皮鞋，靴子则不是那么出名。

但其实 Grenson 的靴子也十分值得一看，尤其是今天我们的主角布洛克靴，它就多达十几种款式，而我们上面说到 Nick Wooster 穿着的布洛克靴就正是出自于 Grenson。

Grenson 的布洛克靴在品牌这里叫做 Fred，比较特别的一点是，它的花纹雕孔要比普通的款式更加粗大，乡鞋风格突出，看起来要粗旷许多。

其他细节方面，也是固特异沿条的鞋底工艺，以及手工缝合制作，工艺感方面同样不俗。还有材质一样以小牛皮为主，质感饱满迷人。

大体上我们可以以鞋底为主将 Grenson 的布洛克靴分为两种类型。

第一种就是红翼那样的白色楔形 V 底，也是 Nick Wooster 经常上脚的一款，采用微纤维材料制作，比较轻量化一点，也具备了出众的机能性，防水，透气，抗菌，整体上的风格表现比较运动化很多。

第二种就是英国经典的固特异三重皮革底了。

这样的鞋底款式之前我们也介绍过，重量偏大，但有着更加出色的耐用寿命，相对来说在风格上也会更加经典正式很多。

Velasca 来自意大利，是十分小众的新兴鞋履品牌，可能国内很多人都没有听说过它，实际它并不是一个典型的意大利鞋履牌子。

在它的鞋履风格上，包括楦型在内，你既可以看到欧洲鞋履那样的高贵华美，又能够体会到美国鞋履的粗旷与休闲，这一点非常少见。

准确来说，Velasca 是一个全品类的鞋履品牌，定位轻奢，也是采用了手工制作，性价比十分可观，虽然不以靴款出名，但叶子觉得它的布洛克靴尤为出色。

在品牌里面，布洛克靴叫做 Sciostree，尽管相对前面提到的英产大牌来说，Velasca 的款式少得可怜，总共只有两三款，不过它也有它自己的特色。

Velasca 的花纹形式以长翼布洛克为主，而且花纹孔状比较细小，再加上整体修细的靴型，看起来精巧十足，几乎感受不到什么粗糙的模样，灵动又秀气。

更加特别的是，Velasca 采用的是 Kudu 皮革材质。

这是一种大羚羊皮质，非常柔软但韧性十足，即可做鞋也能做包，舒适的同时还特别耐用，也许跟其他皮革相比，它的皮革质感没有那么丰裕，但它的细腻皮面，也一眼让人沉迷其中。

再搭配上 Vibram 鞋底，耐看的同时也拥有了出众的机能特性。

以上就是这一期布洛克靴子的介绍，篇幅问题，还有更多的牌子就不一 一列举了。

不知道跟劳保性更强的工装靴相比，你是喜欢更加粗旷点的呢，还是喜欢布洛克靴这种稍显俊秀的呢？

如何挑选高定西装？定制西装要注意些什么？

个性越来越鲜明的时代，定制也慢慢走进大家的生活。 那么高档定制西装中最重要的除了做工还包括面料辅料。 对于第一次准备定制的朋友来说，如何挑选用料、做工和细节呢？定制西装又要注意些什么呢？如何挑选定制西装面料 大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。 在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。 对于标明“100%”或“纯”开司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。 当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。 但价格应该在每米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。 ”图是里根总统用过的苏格兰Harrisons羊绒 里根的夹克，由为多位美国总统服务的御用裁缝德帕里斯制作。 苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。 羊绒方面，英国WBill、HarrisonsofEdinburgh绝对值得信赖；意大利LoroPiana、Colombo也名不虚传。 做西装，毛料是最佳材质。 在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。 作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面料，已经足够好。 羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。 亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。 至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要尽量避开。 总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。 Worsted，Fresco，Flannel，Tweed 这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。 精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。 这种布料最适合定做正装。 巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，SmithWoollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。 法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。 HarrisonsofEdinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。 法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。 花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。 不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。 花呢和粗纺面料不是一回事。 意大利不生产tweed，中国也一样。 原因和羊毛及织法有关。 华尔街日报和时报最近有不少关于花呢的专题报道。 英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。 可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。 下图为萨维尔街制作的花呢猎装。 Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。 苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。 花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。 由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。 苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。 大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。 苏格兰有72种软硬不同的水，经此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。 西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。 温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。 最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。 该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。 下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。 要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。 花色Navy，Midnight，DarkGrey，Black 这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。 如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。 黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。 在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。 在Anderson&Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和SmithWoollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。 这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。 最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典；其次是深蓝（darkblue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royalblue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。 我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。 相同的办法可以用于选灰色。 浅灰色依然非常经典。 涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。 ”不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司HLesser的一款蓝色布料。 美国人对Lesser非常信赖。 Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。 Lesser的铁拳是goldenbale系列面料。 萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。 正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。 太浅会显得有点不够专业，不够庄重。 想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。 要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。 假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。 Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack 这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。 我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。 后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。 国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。 人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。 传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。 巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。 最近，我发现裁缝那里有SmithWoollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。 SmithWoollens是伦敦HenryPoole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。 席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。 席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人上图：SmithWoollens灰色斜纹面料 大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。 绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。 在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。 经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。 对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。 支数、股数、克数、密度 面料支数的确曾经令我迷惑。 一度，我以为面料品质取决于支数，那时我的选择标准是150支，现在我已经不再要求高支数。 超细羊毛确实昂贵。 但后来在同样穿着下，12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装，它们的后期表现却相差很大。 经过长时间比较，加上收集专业意见，发现如StyleForum上面几个老鸟所言，支数和品质没有必然关系，我已不再迷恋支数。 原因在于存在“饥饿型羊毛”，澳大利亚的牧民发现，有些干旱饥饿年头，羊毛反而很纤细，这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。 另外，现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。 这类羊毛都很脆弱。 如果再纺成单股纱，那就彻底杯具了。 新布料看起来都差不多，有时裁缝懒得为你认真选，特别在他们非常忙碌的季节。 相信支数，不如相信品牌。 你最好多少知道些品牌知识。 “双股纱”（双经-双纬）在面料中的重要性，好比“头层皮”之于皮鞋一样。 头层皮、固特异，这是上好皮鞋的标准；双股纱面料、全麻衬，这是一流西装的标准。 为什么推荐高克数面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是双股纱。 像我这样笨的人，花了很久才明白克数的潜台词。 随便在身边找到一块布料，不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的，在边缘处抽一根纱，反方向揉搓纱线使它散开，你会看到，双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。 多股细线抱在一起，会明显改善纱线强度。 从国别上区分，英国面料大多数是双股纱（SmithWoollens甚至有不少四股纱面料，裁缝没见过）；意大利大多数是单股。 纺织依然不完全是科学，有些环节还在依靠经验。 保险地说，在考虑支数时，“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。 一定要双股。 意大利和中国有些做法，是2x1结构，只有经线是双股，这多少会影响西装的后期表现。 我认真比较过同一品牌的不同支数面料，对于有些款式来说，高支数面料显得非常精致（尤其是条纹）。 当然，我会在适当时候，奖励自己一套150支双股纱，要那种2cm宽的绳纹，气场很正。 但大多数180支还是太纤细了。 对支数的考虑，取决于穿着环境。 如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议，那么需要考虑150支双股纱（最好克数超过280g）。 高支数面料特有的细腻柔滑精致，价值不菲的配饰，做工精良的皮鞋、公文包，高档腕表，往往会让你赢得更多回报。 但要是你打算经常穿它上下班，而不是寻找一套幸运西装，那么，趁早赶紧暂时忘记150支双股纱，它们比你想象中还要娇嫩易皱。 萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。 毕竟西装是用来穿的，不是用来收藏的，更不必为它提心吊胆，你的西装应当是你最强大的盔甲。 来自名牌面料的150支双股纱，应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择，收官之作。 上图：AlanFlusser工作室内的面料 左：Scabal；右：HarrisonsofEdinburgh 涉及面料，克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。 面料款式上通常会有个小标签，标明克数（克或盎司，goroz）。 选择面料时，要留意面料的克数。 你可以通过揉搓来感觉品质，也要留心查看面料在不同光线下的色彩。 个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上，让你来寻找感觉。 克数高，面料就结实耐穿，同时更笔挺垂感。 在选择面料时，克数比支数重要，你必须牢记这一点。 通常季节，300克是最低要求，夏季西装可低些。 男装分为两种风格：轻柔飘逸型和力量型。 意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。 力量型西装必须透过高克数-高密度面料，配合蜂腰版型，达到冷酷英气的效果。 30岁以上的人，要更多考虑力量型西装。 英国几个主要面料品牌Lesser、SmithWoollens、Harrisons、Dormeuil、WainShiell都有优秀高克数面料。 如StyleForum上，Harrisons的一种370克布料FineClassics系列，得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐，用这种布料做的一件人字纹西装，出差能连穿10天而未见磨损，抗皱性也不错，品质确实像Maton推荐的那样可靠。 不论裁缝怎么吹上天，什么300支200支，好的面料应当首先考虑耐穿性。 耐穿性不仅指结实耐磨，不容易穿坏，也包括笔挺、寿命长、易打理在内。 要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。 我们不是在买几块钱的日用品，是在花几千块投资自己的服装。 人应当享受衣服带来的快乐，而非照顾衣服。 至少我属于重度穿着者，不论西装还是皮鞋，穿起来就忘记去爱惜，这给我机会比较它们的好坏。 我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。 裁缝从来没有用过这么重的面料，后来裁缝说，厚面料裁剪起来很舒服，做成西服效果也超过他的所想。 那套西装是我目前最满意的。 面料好，显然会弥补工艺上的不足。 作为你的第一套西装，没必要去做465克，那样就只能在秋冬穿了。 但条件允许时，要多考虑重一点的面料。 手感上面料有软硬之别。 面料较硬，意味着密度较大，组织结构更为紧密；成品会更加挺括保型，耐穿性会得到改善。 技术上，获得较硬的面料，需要将纺机转速放低。 好处之一，纱线应力得以同步释放，品质改善；坏处是这意味着损失金钱，因为单位时间内的产量降低了。 目前，标准英国面料370克，意大利面料260克。 相同支数时，二者原料成本相差42%；两国工资成本相差15%；较慢的英国纺机导致更高的成本；计算下来，英国成本上比意大利贵2.1倍。 反过来，“软”意味着结构疏松。 软面料往往仅用于上衣时，无法做裤子，法兰绒也相对较软些。 无论如何，“软”不是优点，面料品质，越硬越好。 成衣市场喜欢薄料子，薄料更适应目前的大机械化生产。 有一个不为人知的业内知识，那就是350克以上的面料，纺织难度较大。 即便在英国，著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购，网友自行设计面料，然后找英国公司纺织。 结果他们被告知，如果量不大的话，英国布厂不愿意生产370克面料。 只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料，这也是挑选好面料的一种方式。 全球面料品牌排名 人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。 无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。 国外产品一般好过国内产品。 依赖面料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。 Dormeuil、HarrisonsofEdinburgh、WBill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。 在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。 排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。 淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。 面料品牌的排名也最令人伤脑筋。 排名好比华山论剑。 因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。 如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、“人与自然的杰作”）。 最近，我对花呢疯狂地长草。 松潘推荐过一些品牌，”首次西装定制，个人意见无需选择LoroPiana，Holland&Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。 Smith，就是SmithWoollens。 值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。 查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的电影《阿凡达》、《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星WillSmith也穿这个牌子。 不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是HarrisonsofEdinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。 男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。 Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。 当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。 对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。 幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson&Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧： 英国：WBill，SmithWoollens，Scabal，HarrisonsofEdinburgh，HLesser，Holland&Sherry,Dormeuil 意大利：LoroPiana 这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。 显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。 英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。 萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。 在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。 至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。 谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。 互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。 结合三大时尚网站StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌CarloBabera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”：Top10 英国 WBill（优势：开司米、大衣面料、tweed） SmithWoollens（优势：传统面料、正装面料、fresco） Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料） HarrisonsofEdinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料） HLesser（优势：高克数面料、goldenbale） Holland&Sherry（优势：高支数面料、fresco） Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬） 意大利 LoroPiana（优势：薄型面料） Zegna（优势：薄型面料） CarloBabera（优势：薄型面料）有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。 这份名单，应当是StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊能共同接受的。 无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。 至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。 每家都有自己的风格和优势，不可偏废。 就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全不没有化纤混纺面料。 仅论面料品质，HLesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；SmithWoollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。 Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，HollandSherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADEINENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。 因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。 精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。 个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。 采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson&Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。 如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC和Reda也没有，你就可以离开了。 品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。 面料是西装的骨骼。 对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。 好比汽车的发动机一样，面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。 原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。 版型其次重要，决定西装Beauty与否。 做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。 “好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。 上图来自萨维尔协会官网。 英国之外无花呢。 由于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。 信任可靠品牌是省事的办法。 锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。 总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。 温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些地方，可选择薄型意大利面料。 由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。 如果预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。 辅料牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链 扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质，最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。 下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣，效果立即提升不少。 国外有用K金、925先令银制作扣子的传统，不过，我们第一套西装就不必考虑金属扣了。 烟灰色的黑蝶贝纽扣，与浅色布料搭配，会使你看起来年轻时尚一点，可用在夏季西装上面。 皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。 木扣、果实扣，因为在南方易受潮发霉，在北方易干燥开裂，最近几年使用很少。 有些树脂扣过于粗糙，甚至在干洗后会变形，需要谨慎使用。 真丝依旧是最高档的里料，国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。 宾霸的物理性能比较平衡，近年来广泛用于高档西装。 选择里布时，应当注意花色而非材质。 里布是西装的第二层皮肤，不需要追求结实坚固，因为裁缝很容易更换里布。 选择里布，个人建议不妨闷骚一次，西装面料既然随众了，里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹，有时或可博得丽人惊鸿一瞥。 裤子拉链也有对比效果，我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链，半年后显得不太顺滑。 这是一个教训。 上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合，你应该严肃地和裁缝交流这一点。 有识之士甚至完全不用拉链，在裤子上只用纽扣。 我们越是了解服装知识，越是会选择正确的做法，越是会促进行业的进化。